Taches blanches sur les feuilles de palmier. Conseils pour prendre soin d'un palmier d'intérieur

Depuis longtemps, de nombreux intérieurs de maison sont décorés de palmiers. Ces belles plantes des latitudes subtropicales et tropicales sont depuis longtemps appréciées de tous. De plus, de nombreuses variétés décoratives sont apparues qui peuvent décorer n'importe quelle pièce, quelle que soit sa taille, puisqu'il existe même des types miniatures. Et pour qu’il soit agréable à l’œil, il faut qu’il soit soigné correctement. Par conséquent, il vaut la peine de connaître les règles de base pour prendre soin d’un palmier d’intérieur.

Vous devez d’abord choisir le bon endroit où il se tiendra. Il doit être bien éclairé, mais la lumière directe du soleil ne doit pas être autorisée. Vous devez également assurer une humidification suffisante de l'air ; cela peut être fait à l'aide d'un pulvérisateur ordinaire ou s'il est possible d'installer un humidificateur. Lors du choix d'un emplacement pour un palmier, vous devez tenir compte du fait qu'il a peur des courants d'air, il est donc préférable de ne pas le placer sous des fenêtres qui s'ouvrent. Cela est particulièrement vrai dans heure d'hiver, alors qu'il existe également un risque d'hypothermie, ce qui affectera également négativement cette plante.

Quant à l’arrosage, il doit être modéré ; le sol ne doit pas être gorgé d’eau, car cela pourrait entraîner la pourriture des racines. En hiver, vous devez arroser une fois par semaine et en été une fois tous les trois jours. Dans tous les cas, avant d'arroser, vous devez tester le sol ; s'il est encore humide, vous ne pouvez pas l'arroser.

Le palmier ne tolère pas divers types de dommages, notamment au niveau des racines. Par conséquent, lors du repiquage, vous devez les manipuler avec soin ; vous ne pouvez éliminer que les pourris et essayer de déranger le moins possible les sains. Les moulages secs ne peuvent être coupés que lorsqu'ils sont complètement secs, de même que les pointes séchées des feuilles ne peuvent pas être coupées. Il convient également de noter qu'une jeune plante doit être replantée chaque année au printemps et qu'à l'âge de cinq ans, la replantation n'est effectuée qu'une fois tous les quatre ans. Dans ce cas, vous devez faire attention aux racines ; si elles soutiennent les murs, vous devez prendre un nouveau pot plus grand. Concernant le sol, il vaut mieux l'acheter spécialement pour les palmiers.

Avec le droit prendre soin d'un palmier d'intérieur doivent être nourris avec des additifs spéciaux pour fleurs, qui peuvent être achetés dans n'importe quel magasin de fleurs. Immédiatement après la transplantation, il y a une jeune plante qui n'a pas besoin d'être nourrie avant un an. Les plus âgés doivent être arrosés avec ces additifs spéciaux une fois par semaine de mars à septembre, lorsqu'ils sont en pleine croissance.

Maladies des palmiers d'intérieur, comment les traiter

Un soin approprié de toutes les plantes est nécessaire non seulement pour leur pleine croissance, mais aussi pour éviter diverses maladies. Après tout, ils peuvent apparaître non seulement à partir de facteurs environnement, mais aussi de non soins appropriés. Parfois, sans le savoir, on peut nuire à une plante. Par conséquent, en floriculture en intérieur, vous devez tout savoir, comment en prendre soin et comment le traiter.

Il est clair que les palmiers sont également soumis à de tels risques. L'une des maladies les plus courantes est est le jaunissement, la décoloration des feuilles, des tiges. Dans ce cas, il faut faire attention à l'arrosage ; il est fort possible qu'il soit insuffisant. De plus, l'eau d'irrigation doit être décantée de manière à ce qu'elle soit douce. Cette couleur peut également indiquer un manque de lumière, d'air sec ou une basse température dans la pièce, ce qui est inconfortable pour elle.

Cette solution contribuera également à lutter contre les tétranyques. Et les signes de sa défaite sont toiles d'araignées, feuilles fanées. En règle générale, une solution savonneuse suffit à l'éliminer, mais sinon, vous devez alors traiter le palmier avec une solution actellique. La même méthode est utilisée pour lutter contre les cochenilles, qui provoquent la déformation des feuilles.

Assez fréquent maladie du palmier d'intérieur est repérage, causée par un champignon. Les taches s'étendent sur toute la feuille ; si elles sont nombreuses, la feuille meurt avec le temps. Comme pour toute autre maladie fongique, la cause en est une augmentation de l'humidité du substrat, un compactage excessif, à la suite duquel l'air n'atteint pas les racines. Le développement de champignons peut également être provoqué par l’hypothermie ou par un arrosage à l’eau froide. Si de telles taches sont détectées, le palmier doit être traité avec une préparation contenant du cuivre.

Il peut y avoir d'autres maladies fongiques qui couvrent la plante petites taches sombres- des disputes. Dans ce cas, il vaut la peine de supprimer les zones touchées et de traiter le palmier avec des fongicides.

Avec un arrosage excessif, non seulement des maladies fongiques peuvent survenir, mais elles peuvent également commencer les feuilles sèchent. Il est donc si important de bien prendre soin de la plante. Le sol ne doit pas être très dense, car cela empêcherait le passage de l'air vers les racines ; lors de la replantation, il faut veiller au préalable au drainage afin qu'il n'y ait pas de stagnation de l'eau et que les racines ne pourrissent pas. Il est également nécessaire d’humidifier l’air et de le protéger des rayons directs du soleil. Ainsi, la beauté et la santé de la plante dépendent principalement de soins appropriés.

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L'apparition de ce ravageur ne peut être confondue avec rien. Il s'agit d'un parent assez important de la cochenille. La cochenille atteint jusqu'à 8 mm de longueur.

Les « poux poilus » femelles ont un corps ovale non développé, plus typique des larves d’insectes. Ils pondent de nombreux œufs dans des sacs spéciaux à l'aisselle des feuilles. Les pousses sur lesquelles vit le ravageur sont recouvertes d'une couche cireuse blanche et collante.

Les mâles ne ressemblent pas du tout aux femelles - ils ont des ailes et des membres normalement développés, le corps est divisé en sections et se termine par un tas de filaments de queue.

À l’aide de leurs pièces buccales, les femelles et les larves percent facilement la surface d’une feuille, d’un bourgeon ou d’une pousse et en aspirent le jus. Les jeunes cochenilles sont extrêmement mobiles et se déplacent facilement entre les plantes. Les mâles sexuellement matures ne se nourrissent pas car, à mesure qu’ils vieillissent, leurs pièces buccales s’atrophient.

Signes d’infestation de cochenilles

Pour détecter les parasites, il suffit d'inspecter soigneusement plante d'intérieur.

Caractéristiques principales:

aspect tombant, léthargie des feuilles et des pousses ;
bourgeons sous-développés, feuilles déformées;
revêtement en poudre blanc avec grumeaux ;
des petits « moustiques » (cochenilles mâles) sur les fenêtres près des pots ;
la présence de mucus collant (rosée de miel) sur toutes les parties de la plante ;
la présence d'inclusions blanches dans le coma terreux lors de la transplantation ;
présence d'insectes ovales blancs.

N'importe lequel de ces symptômes peut indiquer l'apparition d'une cochenille. Pas une seule fleur n’est à l’abri d’une infection. Un contrôle particulier doit être apporté aux agrumes, aux amaryllis, aux cycadales et aux palmiers, ainsi qu'aux cactus, aux violettes et aux orchidées.

L'azalée souffre souvent d'un ravageur dont une photo est donnée dans l'article. Le ravageur s'attaque aux jeunes pousses. Les feuilles cessent de croître et commencent à jaunir. L'azalée, dont une photo démontre sa beauté, lorsqu'elle est frappée par des insectes, perd son aspect d'origine.

Dommage pour la plante

La cochenille aspire littéralement tous les nutriments des fleurs, perturbant leur croissance et leur développement normal. Le miellat sucré sécrété par les femelles provoque le développement d'infections fongiques associées. En raison du revêtement collant et impénétrable, la respiration de l'animal vert se détériore. Cela peut provoquer le flétrissement et même la chute des feuilles.

Les pucerons farineux (autre nom des cochenilles) ne préfèrent pas une partie spécifique de la plante, s'attaquant à tout ce qui se présente sur leur passage. Non seulement les pousses, les bourgeons et les feuilles sont attaqués, mais aussi les racines. Si le traitement n’est pas commencé le plus tôt possible, la punaise se propagera aux plantes d’intérieur environnantes. Avec le temps, il les détruira tous. Par conséquent, il est nécessaire de déclarer immédiatement la guerre si vous remarquez des cochenilles sur les plantes d'intérieur. Comment lutter contre le ravageur sera discuté ci-dessous.

Causes des cochenilles

Pourquoi ces insectes nuisibles apparaissent-ils ?

Il y a plusieurs raisons principales :

Présence d'œufs et de larves dans le sol. Même la terre achetée peut être contaminée, il est donc très important de la traiter avec de la vapeur chaude avant utilisation.
Transfert de larves avec des plantes nouvellement acquises. Les nouveaux animaux doivent être gardés séparément et soigneusement examinés périodiquement. Vous ne pouvez les placer à côté d’autres fleurs qu’après vous être assuré qu’il n’y a pas de parasites.
Erreurs de soins - température ambiante basse, stagnation de l'humidité dans le sol, éclairage insuffisant, application excessive d'engrais. Des soins inappropriés réduisent considérablement l’immunité de la plante, provoquant diverses maladies.
Présence de poussière sur les feuilles, élimination irrégulière des parties sèches.
Remplacement intempestif de la terre en pots. Des insectes nuisibles peuvent vivre à l’intérieur d’une motte de terre compactée.
Eau de mauvaise qualité pour l'irrigation.

Méthodes traditionnelles de lutte contre les cochenilles

Vous savez maintenant à quel point ce ravageur est dangereux pour les plantes. Vous pouvez facilement déterminer qu'une cochenille s'est installée sur les plantes d'intérieur.

Comment faire face à un tel insecte ? Si l'infection est mineure, vous pouvez essayer de vous en débarrasser sans moyens particuliers.

Méthodes populaires de contrôle de la maison :

Infusion de herbes medicinales. Pour traiter la plante, vous pouvez utiliser de la prêle et du calendula. La poudre achetée en pharmacie doit être brassée avec de l'eau bouillante. Une fois le produit refroidi, la plante en est traitée. Pour préparer l'infusion, utilisez les ratios suivants : 100 g de prêle (calendula) pour 1 litre de liquide.
Teinture d'ail. C'est une méthode assez efficace pour lutter contre les cochenilles. Épluchez et hachez une tête d’ail entière de taille moyenne. Versez un litre d'eau chaude et laissez infuser 4 heures. La teinture d'ail est appliquée sur les feuilles et le tronc à l'aide d'un coton ou d'une éponge.
Émulsion d'huile. Par litre eau chaude incorporer 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Vaporisez les feuilles affectées avec un flacon pulvérisateur.
Solution savonneuse-alcoolique. Pour le préparer, il est préférable de prendre du savon naturel, sans additifs parfumés. Pour 1 litre d'eau, 1 cuillère à café de savon râpé et 1 cuillère à soupe d'alcool éthylique suffisent. Pulvérisez les parties affectées de la plante en évitant de mettre la solution sur la motte de terre. La procédure peut être effectuée une fois tous les 3 jours. Il est nécessaire de laver le produit appliqué un jour après la pulvérisation.
Teinture de citron et zeste d'orange. Une recette étonnamment simple qui vous permet de débarrasser efficacement votre plante des parasites. Prenez des zestes de citron et d'orange et versez dessus de l'eau bouillante. Le rapport est le suivant : 30 à 50 g de zeste pour 1 litre de liquide. Le produit doit être infusé pendant la journée. Traitez ensuite vos animaux verts avec cette infusion à l'aide d'un flacon pulvérisateur.

Produits chimiques contre les cochenilles

Si inefficace méthodes traditionnelles En cas de foyers d'infestation importants, il faut recourir à des insecticides chimiques.

Largement disponible médicaments efficaces contre la cochenille :

"Décis".
"Vertimek".
"Tsvétofos".
"Nurell D."
"Phosfamide."
"Bi-58".
"Actellik".
"Fitoverm".
"Applaudissez."

Il ne devrait y avoir aucune difficulté particulière avec de telles substances. L'essentiel est de lire attentivement les instructions et de suivre toutes les précautions de sécurité.

Les plantes affectées doivent être mises en quarantaine. Habituellement, 3 à 4 traitements insecticides suffisent. Si les parasites persistent, vous devez changer de produit.

Des mesures de précaution

Assurez-vous que les médicaments que vous utilisez ne sont pas nocifs :

Les produits chimiques ne doivent être utilisés que dans un endroit bien ventilé.
Éloignez les enfants et les animaux domestiques de la zone.
Pour éviter toute intoxication, utilisez un équipement de protection individuelle.

Mesures préventives

Inspectez périodiquement soigneusement les espaces verts.
Replantez régulièrement les fleurs cultivées.
Inspectez la boule de terre pendant la transplantation. Rincer le sol à l'eau chaude (environ 55°C).
Prenez soin des fleurs selon leurs préférences.
Retirez rapidement les parties mourantes de la plante. Les feuilles séchées peuvent servir de cachette pratique pour divers parasites.
Avant de planter, ébouillantez les pots avec de l'eau bouillante et vaporisez le sol.
Respectez les mesures de quarantaine pour les nouvelles plantes.

Les insectes font partie intégrante de tout écosystème, mais ils n’ont pas leur place sur les rebords de fenêtres aménagés des appartements. Surtout si des cochenilles apparaissent sur les plantes d'intérieur. Vous savez comment lutter contre les ravageurs. Par conséquent, utilisez toutes les méthodes disponibles. Après tout, des plantes d'intérieur saines et sans parasites se développent activement et ravissent les yeux avec une verdure éclatante et une floraison abondante.

Le palmier dattier est l’une des plantes ornementales les plus courantes et les plus attrayantes cultivées en intérieur et appartient à la famille des palmiers.

Malgré le caractère sans prétention de cette plante, le palmier dattier, comme beaucoup d'autres plantes d'intérieur, est assez souvent sensible à divers ravageurs et maladies.

Pour éviter l'apparition maladies du palmier dattier et les ravageurs, il est très important de pouvoir les reconnaître, connaître les causes de leur apparition et prendre toutes les mesures nécessaires en temps opportun.

Principaux ravageurs responsables des maladies du palmier dattier

Les tétranyques rouges sont l’un des ravageurs des plantes d’intérieur les plus dangereux et les plus difficiles à éliminer. Les conditions les plus favorables à son développement sont les températures élevées et l'air sec. Un petit acarien (jusqu'à 0,5 mm) infecte la plante le plus souvent au printemps, endommageant la tige (et les feuilles en cas d'infection grave), mordant la peau, après quoi des taches jaunâtres ou grises restent sur elles, les feuilles et la tige craquer et mourir. Pour plus étapes tardives Lorsqu'elle est affectée, la plante entière se couvre de toiles d'araignées et meurt.

Cochenille - est un insecte suceur qui s'installe à l'aisselle des feuilles et forme de grosses grappes sur les plus jeunes pousses et feuilles de la plante, en suçant le jus, retardant considérablement le développement et la croissance des plantes. La plante infectée se couvre d'une couche blanche, semblable à une toile d'araignée.

Voyages- un insecte qui endommage les plantes d'intérieur et causant des maladies palmier dattier en pondant ses œufs dans les tissus des feuilles. Ce ravageur reste sur la plante en grands groupes le long des nervures situées sous les feuilles. Des taches brunes apparaissent sur la face inférieure des feuilles endommagées. taches brunes, et sur le dessus - blanchâtre. En cas d'infection à grande échelle, les feuilles jaunissent, se dessèchent et tombent, puis le palmier dattier se dessèche.

Traitement et prévention des maladies du palmier dattier

Les méthodes d’élimination des ravageurs, de prévention et de traitement de toute maladie du palmier dattier causée par des ravageurs sont les mêmes. Pour éliminer mécaniquement le ravageur, il est nécessaire de laver la surface des feuilles avec une solution savonneuse tiède et d'irradier avec une lampe ultraviolette. Ensuite, vaporisez de l'eau et pollinisez la plante avec de la poudre de pyrèthre ou du soufre moulu. Vous pouvez vous débarrasser de la maladie du palmier dattier causée par des parasites en pulvérisant la plante cinq fois. solution aqueuse pyrèthre, actellik, phosphamide, fitoverm ou fozalone (2 g par litre d'eau, intervalle entre les pulvérisations - 7 jours).

Une méthode radicale de lutte contre tout type de ravageur est considérée comme le traitement de la plante avec de l'alcool médical - en l'essuyant avec un coton-tige imbibé d'alcool ou en la pulvérisant avec un spray fin. Les mesures visant à prévenir l'apparition de parasites comprennent le lavage régulier et la pulvérisation d'eau des plantes en été pour éviter l'air sec, une inspection approfondie et régulière de la plante, l'élimination des feuilles sèches et le maintien de la propreté de la plante. Palmier dattier à partir de graines.

Maladies fongiques et bactériennes du palmier dattier

Les maladies du palmier dattier peuvent être causées par divers virus, bactéries et champignons. Avec les maladies virales, un motif en mosaïque apparaît sur les feuilles des plantes, et avec les maladies fongiques et bactériennes, des maladies putréfiantes apparaissent. La maladie la plus dangereuse est la pourriture, qui apparaît dans la plupart des cas en hiver - à basse température de l'air et en même temps à une humidité élevée du sol. Lorsque la pourriture apparaît, les feuilles du palmier deviennent molles, perdent leur couleur et tombent, la tige devient également molle, ce qui entraîne la mort inévitable de la plante.

Assez souvent, une maladie fongique appelée tache grise se produit, dans laquelle les vieilles feuilles sont d'abord endommagées, des taches grises de forme irrégulière et un grand nombre de petits points noirs contenant des spores fongiques se forment dessus. Le traitement des maladies du palmier dattier consiste à éliminer les parties affectées de la plante et à traiter la plante entière avec des fongicides - cela sauvera la vie de la plante.

Lorsqu'une plante est infectée par des virus véhiculés par des insectes, il n'existe pas de mesures de contrôle radicales, vous ne pouvez donc qu'améliorer les soins apportés à la plante. En cas de dégâts graves, la plante malade devra être détruite ainsi que le sol, la vaisselle devra être désinfectée. Pour éviter la propagation des maladies du palmier dattier aux plantes saines, il est nécessaire d'effectuer un traitement chimique avec des médicaments deux fois par an. destiné à lutter contre les agents pathogènes et les ravageurs.

Le palmier dattier, comme toutes les plantes ornementales, est sensible à diverses maladies. Les maladies du palmier dattier résultent de soins inappropriés. Nous examinerons les principales maladies du palmier dattier, les causes de leur apparition et les méthodes de traitement.

Maladies du palmier dattier : causes et méthodes de traitement

Une liste des principales maladies et problèmes du palmier dattier, des moyens de les éliminer et des raisons de leur apparition.

Les feuilles anciennes et jeunes du palmier dattier commencent à se dessécher et des taches brunes apparaissent sur les côtés extérieur et intérieur du limbe. Maladie : le palmier a été atteint par la cochenille. Cause : air intérieur sec. Remède : il faut isoler le palmier dattier des autres plantes, essuyer ses feuilles avec un coton-tige imbibé d'eau savonneuse. Ensuite, le palmier dattier est pulvérisé avec une solution «Aktara» ou actellik (2 ml pour 1 litre d'eau) pour éliminer la maladie. La fréquence du traitement est de 1 fois tous les 5 à 7 jours, la durée du traitement est de 4 fois.

Les pointes des feuilles du palmier dattier jaunissent. Raison : manque d'humidité dans le sol et faible humidité de l'air dans la pièce. Peut-être que la terre du pot est pauvre en nutriments. Moyens d'éliminer la maladie : à des températures élevées, pulvériser fréquemment le palmier, augmenter le nombre d'arrosages. Utilisez uniquement de l'eau purifiée ou décantée, et uniquement à température ambiante.

Les nouvelles pousses du palmier dattier ont commencé à se dessécher. Ils se retirent facilement de la douille et leur base a commencé à pourrir. Cause de la maladie : engorgement du sol, pulvérisation imprécise, dans laquelle l'eau pénètre dans la rosette du palmier. Le palmier dattier peut pourrir en raison du manque de lumière et d’un engorgement constant. Moyens de traiter la maladie : fournir à la plante suffisamment de lumière, réduire les arrosages et les pulvérisations. Saupoudrez les zones de tiges et de feuilles en décomposition avec de la tétracycline ou du fond de teint.

Le palmier dattier pousse lentement à l’intérieur. Raison : l'épuisement du sol ou le système racinaire a dépassé le volume du pot. Ce dernier peut être déterminé en retirant soigneusement le palmier du pot. Le système racinaire adhérait étroitement aux parois du pot. Solutions pour résoudre le problème : replanter le palmier par transbordement, sans perturber la motte de terre autour des racines, dans un pot plus grand. Arrosez le palmier avec la solution de Zykron une fois par semaine.

Les feuilles inférieures du palmier dattier sèchent. Causes de la maladie : âge. Les feuilles inférieures du palmier dattier se dessèchent avec l'âge. Ils sont retirés au fur et à mesure qu'ils sèchent. Il n'est pas normal que les jeunes pousses d'un palmier ou sa rosette commencent à se dessécher et à faire mal.

Taches blanches sur les feuilles du palmier dattier qui peuvent être facilement éliminées. Cause de la maladie : cochenille ou maladie fongique. Traitement de la maladie du palmier dattier : vous devez humidifier un tampon avec de l'alcool et essuyer les feuilles avec. Dans le même temps, traitez la plante avec des agents anticocides.

Taches brunes sur les feuilles. Cause de la maladie : air sec de la pièce ou utilisé pour la pulvérisation eau froide. Vous pouvez augmenter l'humidité dans la pièce en plaçant un récipient contenant de l'argile expansée humide à côté du palmier. Vous ne pouvez pas placer un palmier dattier à proximité d'appareils de chauffage.

Dracaena est une plante à feuilles persistantes spectaculaire. On le retrouve aussi bien dans les appartements que dans les bureaux. Il est apprécié par les floriculteurs amateurs et les designers pour son attrait et sa simplicité. Cependant, malgré sa nature peu exigeante et sans prétention, le dracaena souffre d'erreurs de soins involontaires, d'attaques de champignons pathogènes, de bactéries, de virus et d'insectes nuisibles. Cela affecte négativement sa présentabilité. Par conséquent, vous devez savoir quels symptômes sont caractéristiques d’une maladie ou d’un ravageur particulier et comment y faire face.

Comment créer un microclimat optimal pour Dracaena

Dracaena est sans prétention et il n'y a rien de difficile à créer un microclimat optimal à la maison. Mais il faut quand même écouter les exigences de la plante, en essayant de lui créer un environnement aussi proche que possible de celui auquel elle est habituée dans la nature.

Dracaena est une plante d'intérieur populaire (notamment en raison de sa simplicité)

Tableau : conditions appropriées pour la culture du dracaena

Facteur	Recommandations
Emplacement	Non loin (1 à 2 m) d'une fenêtre orientée à l'est ou à l'ouest. Il est déconseillé de le placer près d’une fenêtre sud pour éviter les coups de soleil. En été, si les dimensions le permettent, vous pouvez sortir le récipient à l'air frais. Dracaena l'adore, mais ne tolère pas les courants d'air froids.
Éclairage	Lumière diffuse ou mi-ombre légère. Les espèces à feuilles panachées sont plus exigeantes en éclairage. Tous les dracaenas peuvent exister sous une lumière entièrement artificielle si les heures de clarté durent au moins 12 heures.
Température	Au printemps et en été - modérément chaud (20-25ºС). Dracaena ne tolère pas bien la chaleur. En hiver, elle diminue légèrement - jusqu'à 17-19ºС. La limite inférieure est de 15ºС. Les exceptions sont les dracaena parfumés, Hooker, Dragon (tolèrent des baisses à court terme jusqu'à 10 ° C). Toutes les espèces réagissent négativement aux changements brusques de température. Une différence de 10°С ou plus peut entraîner la mort de la plante.
L'humidité de l'air	Il existe normalement à une humidité de l'air standard de 40 à 50 % (les dracaenas Dragon et Godsphere y sont particulièrement peu exigeants), mais répond avec gratitude à toute mesure visant à l'augmenter. La seule chose à ne pas faire est de verser de l’eau dans la casserole. En hiver, les radiateurs de chauffage assèchent considérablement l'air, c'est pourquoi une pulvérisation est recommandée tous les 2-3 jours. eau chaude air ambiant. En été, quand il fait chaud, vous pouvez pulvériser la plante elle-même, mais pour que les gouttes ne tombent pas dans les alvéoles, ou organiser une douche en recouvrant le sol de polyéthylène. Assurez-vous d'essuyer les feuilles avec un chiffon humide ou une éponge au moins une fois par semaine.

Choisissez un emplacement pour le dracaena non loin de la fenêtre ; il est très difficile de le placer sur le rebord de la fenêtre en raison de sa taille.

En plus du microclimat optimal, une fertilisation appliquée en temps opportun et mode correct glaçage.

En été, vous devez laisser sécher la terre du pot jusqu'à environ 4 à 5 cm de profondeur. Cela peut être déterminé en plantant un bâton en bois dans le pot. Une procédure tous les 2-3 jours suffit. En hiver, les intervalles sont portés à 5 à 7 jours. Dans un sol humide et frais, la pourriture se développe rapidement. Les dracaenas à feuilles larges doivent être arrosées plus souvent - elles ont une plus grande surface d'évaporation. Un signal clair est la chute des feuilles qui ont perdu leur tonus. Et n'oubliez pas d'ameublir le sol après chaque intervention.

Des informations sur les conditions de détention de Dracaena Sander seront également utiles :

Quant à la fertilisation, il existe des engrais spéciaux pour les dracaenas. L'arbre est arrosé avec une solution nutritive une fois tous les 20 à 30 jours, humidifiant complètement le sol en une demi-heure environ. Si vous utilisez un produit universel pour plantes d'intérieur, faites attention à la composition. Un excès de phosphore et d'azote peut entraîner une détérioration apparence feuilles. Et Dracaena ne tolère catégoriquement pas le fluor.

Vidéo : entretenir et prendre soin d'une fleur à la maison

Maladies et ravageurs typiques du dracaena et leur prévention

Dracaena, bien entretenu, est assez résistant aux dommages causés par divers champignons pathogènes, virus et bactéries. Le plus souvent, ces types de problèmes d’installation sont le résultat d’erreurs involontaires de la part du propriétaire. Il est également peu probable qu'une invasion de parasites, même massive, entraîne sa mort, mais causera beaucoup de problèmes au producteur.

Les plus dangereuses sont toutes sortes de pourriture, ainsi que les maladies bactériennes et virales, qui ne peuvent être guéries par les moyens modernes. Dans ce cas, la plante doit être détruite le plus rapidement possible, aussi désolée soit-elle. Sinon, vous risquez de perdre toute votre collection.

Le plus souvent, pour éviter les problèmes de dracaena, une prévention compétente suffit :

quarantaine pour les plantes nouvellement acquises pendant 25 à 30 jours ;
inspections régulières de l’ensemble de la collection (idéalement à la loupe) et isolement immédiat des spécimens « suspects » ;
placement libre, sans encombrement, des pots;
ventilation fréquente de la pièce et maintien d'une humidité de l'air élevée;
placer les fleurs d'intérieur et les fleurs coupées aussi loin que possible les unes des autres, surtout s'il s'agit de roses ou de chrysanthèmes ;
stérilisation obligatoire avant d'utiliser les pots, le substrat et tout outil ;
traitement de toutes les « blessures » infligées au dracaena ;
suivre les recommandations d'entretien des plantes, notamment celles liées à l'arrosage et à la fertilisation ;
maintenir la propreté - essuyer régulièrement la poussière des feuilles et effectuer d'autres procédures d'arrosage autorisées.

Diagnostic du problème

La plante donne au cultivateur des signaux sans ambiguïté. La détérioration de son apparence est un signe évident de problèmes de santé. Il est important d’interpréter correctement ces signes et de savoir quoi faire dans chaque cas précis.

Tableau : symptômes et causes possibles

Manifestations externes	Raisons possibles
Manifestations externes	Erreurs de soins	Maladie	Ravageur
Feuilles jaunissantes et fanées.	Leur durée de vie est d'environ deux ans. Sinon - arrosage excessif
Feuilles fanées, rétrécissantes, troncs déformés et amincissants.	Manque de lumière.
Feuilles vertes qui tombent.	Température ambiante inadaptée (à la fois élevée et trop basse), courants d'air froids constants.
Séchage, curling et chute des feuilles.	Trop peu d'arrosage.
Extrémités des feuilles brunes et sèches.	Faible humidité intérieure.
Pointes sèches et petites zones de tissus morts sur les feuilles.	Excès de fluorure dans le sol - utilisation d'engrais inadaptés ou arrosage avec de l'eau dure et instable.
Feuilles qui perdent leur couleur et présentent des taches jaunâtres ou presque décolorées.	Brûlure suite à une exposition prolongée à la lumière directe du soleil. C'est presque inévitable si la plante a déjà été pulvérisée. Les gouttes d’eau focalisent les rayons aussi bien que les lentilles.
Taches blanc jaunâtre sur les feuilles, bords secs.	Température ambiante basse ou changements brusques.
Une bordure « aqueuse » décolorée le long du bord de la feuille.	Excès d’engrais dans le sol (fertilisation trop fréquente).
Feuilles rougissantes.	Sol inadapté, trop lourd avec une prédominance de tourbe.
Petits cristaux blancs sur la face inférieure de la feuille.	Un phénomène naturel provoqué par un seul arrosage abondant associé à une humidité élevée.
Croissance lente ou son absence totale.	Sol inadapté, manque de fertilisation pendant une longue période, ou encore pot trop étroit.
Un revêtement semblable à de la farine sur les feuilles.
Tronc brunâtre, doux au toucher.
Taches brunâtres, se recouvrant progressivement de « peluches » grises.
Taches sombres « aqueuses », ramollissant les tissus.
Feuilles jaunissantes couvertes de taches brun foncé.
Des taches jaune rougeâtre virant progressivement au brun sur les feuilles.
Taches brunes sur les feuilles avec une bordure vert vif.
Petites taches beiges avec un point blanc au centre.
Taches beiges allongées avec une bordure rouge pâle.
Taches brunes vagues avec une bordure jaune-vert.
Extrémités sombres « aqueuses » des feuilles, « ulcères » sur le tronc.
Taches et rayures brunâtres coulées en bronze.
Taches jaunes sur les feuilles, pétioles entrelacés de toiles d'araignées.
« Rayures » argentées et petits points noirs sur les feuilles.
« Plaques » brunes sur les feuilles, tissu jaune rougeâtre autour d'elles.
Petits grumeaux de substance blanchâtre à l'aisselle des feuilles et dans le sol.
De nombreux petits insectes jaune-vert ou noir-brun sur la face inférieure des feuilles et des gouttes collantes dessus.

À quelles erreurs de soins conduisent: exemples sur la photo

Dracaena, dont les extrémités des feuilles se dessèchent, souffre d'une humidité de l'air trop faible ou coup de soleil Dracaena peut perdre ses feuilles pour plusieurs raisons, y compris des raisons naturelles. C'est à cela que ressemble le plus souvent le dracaena avant de perdre ses feuilles. Dracaena peut très facilement se brûler si la plante pulvérisée est laissée à la lumière directe du soleil. Le brunissement et le séchage des feuilles de dracaena sont longs. -négligence à terme des besoins en humidité de la plante Dracaena réagit à un arrosage excessif en jaunissant les feuilles

Les maladies et comment y faire face

Parmi les maladies fongiques du dracaena, les plus dangereuses sont tous les types de pourriture, qui se développent très rapidement en cas d'arrosage inapproprié. Si en même temps la température dans la pièce reste inférieure à la normale, cela est presque inévitable.

Tableau : maladies typiques du dracaena

Maladie	Symptômes	Traitement et prévention
Petites taches rondes brun pâle sur le tronc et les feuilles avec un point blanchâtre au milieu qui change rapidement de couleur en noir-gris. Peu à peu, les tissus de ces endroits meurent.	Essuyez les feuilles et le tronc avec une infusion de cendre de bois ou de soufre colloïdal. Traitez la plante et le sol avec une solution de Topaz, Oxychom, Cuprozan. Répétez trois fois avec un intervalle de 10 jours. Pendant ce temps, arrosez non pas avec de l'eau ordinaire, mais avec une solution rose pâle de permanganate de potassium. À titre préventif, traitez la fleur et le sol une fois par mois avec une solution à 0,1% de Fundazol, Topsin-M.
Taches beiges allongées avec une bordure rougeâtre sur les feuilles. Peu à peu, ils se couvrent d'une couche de plaque gris verdâtre.
Phyllosticose (tache brune)	Taches vagues et irrégulières de couleur beige-brun avec une bordure citron vert. Puis de petits « grains » noirs se forment au milieu. Les adultes et surtout les vieux dracaenas sont à risque.	Coupez tout tissu infecté. Retirez entièrement les feuilles particulièrement touchées. Saupoudrez les sections de poudre de charbon actif, de craie, de cannelle et traitez avec de l'iode ou du vert brillant. Vaporisez la fleur avec une solution de Skor, Topaz, HOM. Répéter trois fois (traitement une fois par semaine). Pendant ce temps, ajoutez tout biostimulant (Zircon, Epin, humate de potassium) à l'eau d'irrigation (2 à 3 ml par litre).
Extrémités « aqueuses » brun foncé des feuilles, taches brunes dessus, petits « ulcères » ronds sur le tronc et les pétioles. Les tissus sains sont séparés des tissus infectés par une large bande jaune « huileuse ».	Il n’existe aucun traitement efficace. Le développement de la bactériose est provoqué par l'humidité constante du pot, la chaleur de la pièce et un sol alcalin inadapté au dracaena.
Flétrissement tacheté (bronzage)	Les feuilles sont presque entièrement recouvertes de rayures et de taches irrégulières. Sous un éclairage artificiel, ils sont brunâtres, au soleil ils fondent en bronze. La croissance du Dracaena s'arrête presque, les nouvelles feuilles sont petites et déformées.	Il est impossible de se débarrasser du virus par les moyens modernes. Les plantes qui ne sont pas nourries sont plus susceptibles de souffrir de flétrissement maculé. Une carence en potassium et en phosphore est nocive pour les dracaenas.
Jaunissement s'étendant le long des feuilles de bas en haut. Il y a une bordure « aqueuse » le long du bord. Le haut du tronc se flétrit. Il devient lui-même plus fin et change de couleur en brique. Dans les cas particulièrement graves, le dracaena se couvre de taches brunes « mouillantes ».	Lavez la fleur sous une douche chaude, retirez les feuilles affectées. Traitez les coupes. Pulvérisez la plante et arrosez le sol avec une solution de Fundazol, Vectra, Benomyl. Répétez 2 à 3 fois avec un intervalle de 3 à 5 jours. S'il n'y a aucun effet, utilisez « l'artillerie lourde » - Quadris, Bravo, Raek. Pour la prévention, ajoutez Fitosporin-M à l’eau d’irrigation. Lors de la replantation, ajoutez Gumistar et Trichovit au sol.
Pourriture des racines (noire)	Racines et bases brunes du tronc, moisissures sur le sol et odeur putride désagréable qui s'en dégage.	Retirez le dracaena du pot et rincez soigneusement le substrat des racines. Coupez tout ce qui est sombre et visqueux au toucher, en prenant 3 à 5 cm de tissu qui semble sain. Faites tremper les racines pendant 20 à 30 minutes dans une solution rose vif de permanganate de potassium ou de bouillie bordelaise à 0,5 %. Saupoudrer les coupes de cendre de bois tamisée et de soufre colloïdal. Rempotez la plante dans un pot stérilisé avec de la nouvelle terre. Pendant 3 à 4 mois, arrosez avec une solution à 0,5% d'Alirin-B, Baikal-EM, Previkura.
Pourriture bactérienne (humide)	Taches sombres « aqueuses » sur les feuilles et le tronc. Les tissus à ces endroits se ramollissent jusqu'à devenir semi-liquides.
Taches brun pâle sur les feuilles, progressivement recouvertes d'une couche de « peluche » grisâtre avec de multiples petites inclusions noires.	Coupez toutes les feuilles infectées par des champignons. Traitez les « blessures ». Essuyez-les et arrosez le sol avec une solution d'Abiga-Pika, Cuprozan, Topaz. Pendant un mois, arrosez le dracaena avec une solution faible de permanganate de potassium (0,25 g/l).
Pourriture brune (rhizoctoniose)	Dracaena cesse de croître. Les feuilles jaunissent, se décolorent puis se couvrent de taches brun noir.	Arrêtez d'arroser immédiatement. Après 3 à 5 jours, faites tremper les racines pendant 10 à 12 heures dans une solution de Baktofit, Agata-25K, Maxim. Laissez-les sécher complètement. S'il n'y a aucun effet, changez le pot et la terre.
Petites taches brunâtres avec une bordure vert vif sur les feuilles.	Coupez toutes les feuilles affectées. Fournir à la plante des conditions optimales ou proches des optimales. Suivez les recommandations pour prendre soin du dracaena.
Les feuilles semblent saupoudrées de farine. Petit à petit, cette plaque s’épaissit et vire au brun.	Essuyez la plaque des feuilles en les lavant avec une solution rose pâle de permanganate de potassium. Saupoudrez-les de charbon actif broyé ou de soufre colloïdal. Arrosez le dracaena avec une solution de n'importe quel fongicide deux fois à un intervalle de 10 à 12 jours.

Galerie de photos : à quoi ressemble une plante lorsqu'elle est infectée par des champignons et des bactéries pathogènes

Il semble que l'oïdium soit une plaque inoffensive qui peut être facilement essuyée, mais ce n'est en aucun cas le cas. Les taches brunes sont une maladie plutôt rare. Le Dracaena affecté par la pourriture brune cesse pratiquement de croître. La pourriture grise est facile à reconnaître, mais pas facile à guérir. Les tissus affectés par la pourriture bactérienne se transforment en une masse semi-liquide. La pourriture des racines est très difficile à reconnaître à temps, mais la maladie ne peut être traitée que dans les premiers stades de développement. Les plantes du jardin souffrent souvent de fusarium, mais les plantes d'intérieur ne sont pas protégées. d'une infection Une plante affectée par le flétrissement maculé ne peut être que jetée Il n'est pas encore possible de guérir la bactériose La phyllosticose touche le plus souvent les dracaenas adultes et âgés Une couche gris verdâtre qui apparaît au fur et à mesure du développement de l'hétérosporose contient des spores fongiques Les tissus affectés par Alternaria meurent progressivement, des trous restent sur les feuilles

Vidéo: traitement des maladies du Dracaena

Ravageurs attaquant le dracaena

La plupart des ravageurs, même s’ils se multiplient en grand nombre, ne tueront pas le dracaena. Mais cela ne veut pas dire qu’il n’est pas nécessaire de les combattre. La plante n’a « apporté » aucun insecte exotique de sa patrie historique. Vous devrez affronter les insectes et les acariens les plus courants qui se nourrissent de son jus.

Tableau : ravageurs courants

Ravageur	Symptômes	Mesures de contrôle et de prévention
« Plaques » rondes de différentes nuances de brun sur la face inférieure de la feuille. Peu à peu, ils « gonflent », les tissus qui les entourent acquièrent une couleur jaune-rouge non naturelle. Dans les cas particulièrement graves, le sol devient noir.	Pour les parasites visibles, lubrifiez les coquilles avec de l'huile de machine, de l'acide acétique et de l'alcool pur. Après quelques heures, les cochenilles peuvent être éliminées. Essuyez les feuilles avec de la mousse de savon et rincez à l'eau. Traitez la plante avec Aktara, Perméthrine, Fufanon. Si nécessaire, répétez 1 à 2 fois supplémentaires à intervalles de 5 à 7 jours.
De fins fils presque transparents enlaçant les pétioles. Sur la face inférieure de la feuille, il y a des points bruns et de vagues taches pâles ou jaunâtres autour d'eux.	Essuyez les feuilles avec de l'alcool, de la vodka ou toute teinture alcoolisée. Après 15 à 20 minutes, utilisez une éponge humide. Vaporisez et arrosez généreusement le dracaena et, si possible, couvrez-le hermétiquement de polyéthylène pendant 2 à 3 jours. Pour renforcer l'effet, placez-y un récipient contenant des oignons hachés, de l'ail et de la térébenthine. S'il n'y a aucun résultat, utilisez des acaricides - Neoron, Agravertin, Sunmite, Apollo. Au moins 3 à 4 traitements avec différents médicaments seront nécessaires. L'intervalle entre eux est de 5 à 12 jours. En prévention, vaporisez chaque semaine la plante avec une décoction de tubercules de cyclamen. Ou irradiez les feuilles avec une lampe à quartz pendant 2-3 minutes des deux côtés.
Des feuilles décolorées, de petits points noirs et de fines « rayures » beige argenté sont visibles sur la face inférieure.	Appliquez de la mousse de savon ou du shampoing anti-puces fouetté sur les feuilles et laissez sous plastique pendant 2-3 jours. Ou vaporisez-le avec une émulsion d'huile (35 à 40 ml de n'importe quel huile végétale par litre d'eau). Répétez 2 à 3 fois à des intervalles de 5 à 7 jours. S'il n'y a aucun résultat, utilisez Fitoverm, Spintor, Actellik (2 à 3 fois à intervalles hebdomadaires).
Des grumeaux d'un revêtement semblable à du coton sale à l'aisselle des feuilles et à la base du tronc. Les feuilles jaunissent rapidement et se dessèchent.	Vaporisez le dracaena avec une solution savonneuse-alcoolique. Après 2-3 heures, lavez les feuilles à l'eau claire. En même temps, retirez les « grumeaux » visibles avec un bâton en bois. Traitez la fleur et le sol avec une infusion de chapelure de tabac, de moutarde sèche et de poivron rouge. Ou appliquez localement toute préparation contenant de l’huile de neem sur les feuilles. S'il n'y a aucun effet, utilisez Iskra-Bio, Calypso, Mospilan (2 à 3 fois avec un intervalle de 5 à 10 jours).
Grandes colonies de petits insectes accrochés au dessous des feuilles (surtout les jeunes) et au sommet du tronc. Ensuite, un revêtement transparent collant apparaît.	Essuyez les insectes avec de la mousse de savon. Coupez les feuilles particulièrement touchées. Donnez une douche au dracaena. Vaporisez la plante 3 à 4 fois par jour avec des infusions d'écorces d'orange, d'écorces d'oignon, d'aiguilles de pin et d'herbes à forte odeur. S'il n'y a aucun effet, traitez le dracaena avec Biotlin, Admiral, Confidor-Maxi. Répétez tous les 5 à 7 jours jusqu'à ce que les pucerons disparaissent complètement.

Galerie de photos : à quoi ressemblent les ravageurs qui attaquent le dracaena

Les pucerons se distinguent par leur rare « omnivorité » ; le dracaena fait également partie de ses intérêts. Si vous ne faites pas attention à la cochenille, la plante se couvrira très vite d'un tapis continu de « peluches » mobiles sur les feuilles. ne sont rien de plus que les thrips eux-mêmes. Les tétranyques ne sont pas un insecte , par conséquent, pour le combattre, on n'utilise pas d'insecticides généraux, mais des préparations spéciales - des acaricides à coque durable - une protection fiable contre la plupart des remèdes populaires.

Vidéo : parasites courants des plantes d'intérieur et comment les combattre

Réanimation végétale

Le plus souvent, le propriétaire est responsable du fait que le dracaena nécessite une réanimation urgente. Il réagit le plus douloureusement à un arrosage inapproprié - "sécheresse" ou "marécage" dans le pot.

Dans le premier cas, coupez toutes les feuilles sèches jusqu'aux tissus vivants, sans toucher le point de croissance au sommet du dracaena. Vaporisez avec une solution de n’importe quel biostimulant tous les 2-3 jours. Réorganisez-le plus près de la fenêtre sud-ouest ou sud-est. Arrosez selon les instructions. Si les racines ne sont pas endommagées, le dracaena donnera de nouvelles feuilles au bout de 2-3 mois. Lorsque le point végétatif sera sec, il faudra le couper et espérer que les bourgeons latéraux se « réveilleront ». Mais il n’y a pas beaucoup de chance que cela se produise.

Dans un substrat gorgé d’eau, le développement de la pourriture est quasiment inévitable. Dracaena doit être replanté le plus rapidement possible, quelle que soit la période de l'année. Mais cette procédure ne garantit pas le succès ; elle ne sera efficace qu’à un stade précoce de la maladie. Pendant le processus, assurez-vous de couper toutes les racines affectées par le champignon et n'oubliez pas de stériliser le nouveau pot et la terre. Au début, soyez très prudent avec l'arrosage, mais vaporisez le dracaena quotidiennement. Sélectionnez le récipient en fonction de la taille du système racinaire (plus un maximum de 2 à 3 cm).

Que faire avec un palmier dracaena cassé

Dracaena est une plante plutôt massive, donc la partie aérienne peut tout simplement dépasser le pot. De plus, les « fractures » qu'elle a subies sont souvent le résultat de l'activité vigoureuse des enfants et des animaux domestiques. Dans ce cas, ne vous inquiétez pas. Si cela est fait correctement, au lieu d’une plante, vous en obtiendrez deux.

Un dracaena brisé n'est pas une raison pour provoquer une tragédie

Le moyen le plus simple est lorsque le canon est cassé, mais pas complètement. Des « attelles » sont placées dessus, comme sur un bras ou une jambe, et la peau est fixée de manière à recouvrir le plus possible la « plaie ». Vous pouvez envelopper le dessus avec des bandes de mousse de sphaigne ou de fibre de coco.

N'oubliez pas de « sceller » la coupe que vous réalisez.

Sinon, la partie restante de la plante dans le pot :

Sciez le tronc uniformément juste en dessous du site endommagé. Il est conseillé de le faire le long des « cicatrices » laissées par les feuilles mortes.
Désinfectez la coupe avec une solution rose vif de permanganate de potassium ou de bouillie bordelaise à 1%.
Remplissez de cire liquide, de paraffine, recouvrez de vernis de jardin. Si vous n'avez rien sous la main, appliquez 2 à 3 couches de peinture à l'huile.
Placez la plante à mi-ombre. Arrosez modérément. Lorsque les bourgeons de croissance se forment, revenez aux soins normaux.

Du matériel sur les méthodes de propagation du dracaena sera également utile :

Les bourgeons latéraux du dracaena « se réveillent » assez longtemps, soyez patient

Haut cassé :

Couper à un angle d'environ 45º. Essayez de le faire aussi doucement que possible, sans effilochage ni entailles. Laissez sécher 2-3 heures.
Retirez les feuilles incriminées. Placer dans un récipient contenant le biostimulant préparé selon les instructions. Peut être utilisé acide succinique Et Charbon actif(un comprimé pour 200 ml). Une alternative consiste à s'enraciner dans de la perlite, de la vermiculite ou du sable humides. La coupe devra être saupoudrée de n'importe quel stimulateur de formation de racines en poudre.
Changez l'eau tous les 3-4 jours, humidifiez régulièrement le substrat. Prévoir un chauffage par le bas, au moins 12 heures de lumière du jour et une température d'environ 25ºC.
Sois patient. Le processus d’enracinement peut prendre 3 à 4 mois, voire six mois. Lorsque la première nouvelle feuille apparaît, replantez la plante dans un sol adapté aux dracaenas adultes.

Le plus souvent, le sommet cassé du dracaena est enraciné dans l'eau

Vidéo: enracinement des boutures de dracaena

Dracaena, comme toute plante d'intérieur, n'est pas à l'abri des attaques de maladies et de ravageurs. Cependant, il y est assez résistant et un arbre bien entretenu en souffre rarement. Cependant, des erreurs individuelles de soins, des champignons pathogènes et des bactéries peuvent provoquer une détérioration de l'apparence du dracaena. Si rien n’est fait, la plante risque même de mourir. Il est donc important d’être capable de reconnaître les causes de certains symptômes et de savoir quoi faire pour faire face au problème.